Vildtfotografering er lidt mere specialiseret end andre områder af fotografering. Denne guide hjælper dig med at få succes ved at fremhæve det udstyr, der er nødvendigt, sammen med fordele og ulemper ved alle de tilgængelige valg. Derefter vil vi overveje den teknik og den viden, du har brug for for at bruge udstyret godt.
Se også vores artikel Hvad er billedstabilisering, og hvornår skal du bruge den?
Kamera
hurtige links
- Kamera
- Full-frame, APC eller Micro-tredjedele?
- Andre kamerahovedfunktioner
- Linse
- Hvilken brændvidde er bedst?
- Zoom eller Prime?
- Tele-omformere
- Andre objektivfunktioner
- Support
- Blitz
- Kamerafælder
- Ekstra gear
- Viden og teknik
- Eksponering og hvidbalance
- Autofokus
- Sammensætning
- Panorering
Kamerahuset er fundamentet i dit fotograferingssæt for dyreliv. Det første valg, du står over for, er spørgsmålet om sensorstørrelse: fuld ramme, APC-beskæringssensor og mikro 4/3. Det optimale valg afhænger af dit budget, den specifikke type dyreoptagelse, du vil gøre, og hvordan du deler dine billeder.
Full-frame, APC eller Micro-tredjedele?
APC-beskæringssensorkameraet bruger det midterste område af højere kvalitet af linsen til at levere et billede, der giver en større billedstørrelse end en sensor i fuld billedramme med det samme megapixeltal. Afgrødefaktoren er 1, 5 eller 1, 6 x afhængigt af kameraets mærke, så et skud taget med et 300 mm objektiv på et af disse kameraer vil se ud som et taget med et 450 mm eller 480 mm objektiv på et kamera i fuld ramme. Bemærk dog, at det også vil give dig den samme følsomhed for kamerarystelser som den længere linse. Effekten er at give dig en længere rækkevidde fra dit sæt objektiver sammenlignet med et kamerahus i fuld ramme med et lignende megapixeltal. APC-kameraet kan tilbyde en alvorlig omkostningsfordel, og tekniske ulemper kan kompenseres med fotografens dygtighed.
Spejlfrie kameraer fås i modeller i fuld ramme, APC og mikro-fire tredjedele (MFT). MFT-kameraer har en linseafgrødefaktor på 2x, så et beskedent 400 mm objektiv giver den samme billedstørrelse som et 800 mm objektiv på en hel-frame body. Imidlertid vil de mindre pixels sandsynligvis resultere i dårligere billedkvalitet. Disse kameraer har også en tendens til at have dårligere autofokuspræstation, og den elektroniske søger er i det væsentlige et lille videoprofil med lav opløsning. Disse ulemper gør spejlløs til et dårligt valg for fugle-i-flyvning eller andre dyrelivshandlingsfotografer på dette tidspunkt. For andre former for skydning af vilde dyr kan deres lette vægt og kompakte størrelse dog give en fordel i marken. Kameraet, der er for stort og tungt til at bære og håndtere i marken, giver dig aldrig et bedre billede end det lettere kamera, du faktisk bruger. Resultaterne vil sandsynligvis være gode, hvis du ikke har brug for at fremstille og sælge store tryk. MFT-kameraers kapaciteter forbedres også hurtigt, og ydelsesgabet lukkes mere hvert år.
Andre kamerahovedfunktioner
Der er vigtige funktioner til enhver kamerahus, der overvejes til fotografering af dyreliv. Den første er autofokus. Hastighed og nøjagtighed af autofokus (AF) er kritisk for vellykket indfangning af vilde dyremner, der bevæger sig hurtigt og uforudsigeligt. Kryds-type AF-punkter er mere nøjagtige og i det mindste det centrale AF-punkt skal være en krydstype til dyrearbejde. Antallet af AF-punkter er ikke så vigtigt som AF-systemets samlede hastighed. Multi-point AF fungerer godt på en uklart baggrund, såsom himlen, men så snart andre objekter er i scenen, betyder flere AF-punkter bare flere fejl, som AF-systemet kan begå, når det låses på et mål. De fleste kamerahus kræver en maksimal blændeåbning på mindst 5, 6 for at AF kan fungere. Nogle organer kan fungere ned til 8, 0, og sådanne organer kan give en fordel, hvis du bruger en telekonverter.
Den anden AF-funktion, man skal kigge efter, er en form for fokussporing. Denne funktion får forskellige navne fra hver producent, men det generelle princip er det samme. Et bevægende motiv bevæger sig nok i løbet af split-sekundet fra når fokus er låst til, når lukkeren frigøres, så billedet bliver blødt. Et kamera med fokussporing kan spore et bevægende motiv og kontinuerligt fokusere linsen igen for at kompensere for bevægelsen. Systemet beregner, hvor motivet vil være baseret på dets bevægelse og fokuserer der og leverer et skarpt billede.
En anden funktion, der hjælper med at fange handling, er kameraets burst rate og bufferstørrelse. Ved at fange så mange billeder pr. Sekund som muligt, vil du være mere tilbøjelig til at få et billede med krop og øjne i den rigtige stilling til et vindende billede. Når du optager billeder hurtigt dette, kan kameraet ikke gemme billederne på kortet hurtigt nok. I stedet sættes de i en buffer, indtil handlingen går langsommere, og der er tid til at skrive dem alle til kortet. Hvis kameraet imidlertid har en lille bufferstørrelse, vil du ikke være i stand til at få mange billeder i burst-tilstand, før du bliver nødt til at stoppe for at lade billederne skrives til kortet. Sørg for at sammenligne specifikationerne for burst rate og buffer for alle kamerahus, du overvejer til fotografering af dyreliv.
Linse
Hvilken brændvidde er bedst?
De vigtigste spørgsmål til en linse er, hvor lang tid en brændvidde og zoom er eller fast brændvidde. I forbindelse med fotografering af dyreliv er området 200 til 400 mm en kort brændvidde. Kortere brændvidde giver dig mulighed for at få skud, der inkluderer kontekst og dyrets miljø, og de giver lidt mere dybdeskarphed, hvilket kan være nyttigt, hvis der er flere motiver i rammen, og du vil have skarpe øjne på dem alle. Deres største ulempe er, at når du ønsker det rammefylde portrætbillede af dyreliv, vil de kortere linser bare ikke gøre karakteren.
Zoom eller Prime?
Tidligere var den faste brændvidde eller primære linse den klare vinder i debatten om primær kontra zoom. Imidlertid har zoomobjektiver lukket afstanden i det sidste årti eller deromkring. De tilbyder nu skarphed, der er mere end acceptabel, og giver fotografen en masse fleksibilitet i at få billeder i forskellige afstande, når det ikke er muligt, eller det tager for lang tid at bevæge sig. Et zoomobjektiv sparer også tid og støj ved ofte at skifte linser, hvilket giver mulighed for flere muligheder for at få flere billeder.
Primære linser tilbyder dog stadig nogle fordele. De har en større maksimal blænde end en zoom med samme brændvidde, hvilket giver mere lys til hurtigere lukkerhastigheder og muliggør arbejde under mørkere forhold, inden de tager højere ISO. Den større blænde muliggør også bedre adskillelse af motivet fra baggrunden med en lav dybdeskarphed. De har færre linseelementer og enklere optisk design, hvilket betyder skarpere billeder og en mindre, lettere linse til at tote rundt i marken.
Tele-omformere
Da dyrelivsfotografering drager fordel af lange brændvidde, overvejer fotografer ofte at bruge telekonvertere, ellers kendt som tele-extenders, doublers eller bare extenders. Disse er i det væsentlige ledsagere eller supplerende linser, der monteres mellem kamerahuset og hovedlinsen. Deres primære virkning er at øge brændvidden, men der er bivirkninger, der også skal tages i betragtning. Forlængere vurderes efter, hvor meget de ændrer brændvidden. En 1, 4x extender multiplicerer brændvidden med en faktor 1, 4, så en 300 mm linse bliver en 420 mm linse. En 2x extender vil fordoble brændvidden, så en 300 mm-linse bliver en 600 mm-linse.
Som bemærket er der andre faktorer, der skal tages i betragtning, når man beslutter, om man skal bruge en extender. På plussiden får du den ekstra rækkevidde af den øgede brændvidde, mens du bevarer den kortere linses tætfokuseringsevne. Det betyder, at du med en doubler får et 600 mm-objektiv, der kan fokusere så tæt som et 300 mm-objektiv. Dette er normalt en betydelig afstand nærmere. Den kortere linse plus doubler vil være mindre og lettere end den tilsvarende længere linse, hvilket kan være en fordel, når du er på lange vandringer i marken. Dobbeltværdien repræsenterer en betydelig omkostningsbesparelse i forhold til at købe en anden linse. Hvis du bruger et godt objektiv på pro-niveau, viser det billede, der er taget med extender, flere detaljer. Hvis du ikke let eller hurtigt kan ændre din position, giver extender dig flere valg i sammensætning ved at give dig yderligere valg af brændvidde. Forlængeren er den eneste måde at få brændvidde over 800 mm.
Alt dette lyder godt, men der er betydelige ulemper at overveje. Den første er tabet af lys. En 1, 4x extender reducerer lyset, der rammer sensoren med et stop, og en 2x extender reducerer lyset med 2 stop. Dette betyder, at en 300 mm f4-linse bliver en 420 mm f5.6 eller en 600 mm f8-linse. Ved disse mindre åbninger er der behov for længere lukkerhastigheder og / eller højere ISO'er, og autofokus kan være langsommere eller elimineret, fordi den effektive maksimale blænde er blevet for lille til at understøtte autofokus på kamerakroppen. Den bedste billedkvalitet er kun tilgængelig med linser på pro-niveau med matchende forlængere. Ikke alle linser har matchende extensions fra linseproducenten. Med linser af mindre kvalitet (og sub-pro-linser er stadig ret gode uden en extender) vil der være tab af billedkvalitet ud over de problemer, der skyldes højere ISO og langsommere lukkerhastighed. Forlængeren forstørrer i det væsentlige eventuelle ufuldkommenheder i linsen. Til sidst vil tilføjelse af en extender til et objektiv på et kamera i fuld ramme reducere ISO-fordelen ved fuld ramme.
I betragtning af alt dette, hvis du planlagde at få et kamera i fuld ramme og bruge forlængere til at forbedre din rækkevidde, kan du i stedet overveje det højeste megapixel APC-kamera, der er tilgængeligt og bruge de penge, du sparer på linser med længere eller bedre kvalitet. Du kan også overveje at beskære det fulde billede for at få en lignende forstørrelse. Dette fungerer med linser af god kvalitet og upåklagelig optagelsesteknik.
Andre objektivfunktioner
Der er et par funktioner, man kan kigge efter i et dyrelivslinser ud over brændvidden. En af disse er den maksimale blænde. De fleste kamerahus vil ikke autofokusere med åbninger mindre end 5, 6, så vær sikker på, at objektivet har mindst en 5, 6 maksimal blænde på dens længste brændvidde. En anden praktisk funktion er en fokuseringsbegrænser. Denne funktion forhindrer objektivet i at jage fokus gennem hele fokuseringsområdet, i stedet for at begrænse det til det område, du angiver, normalt i den yderste ende. Dette giver dig mulighed for at få hurtigere fokus på et motiv og forhindrer, at linsen fejlagtigt fokuserer på andre objekter, der er meget tættere end motivet. En relateret funktion er muligheden for manuelt at fokusere objektivet, mens det er indstillet til AF-tilstand. Dette reducerer også overdreven jagt efter fokus uden at skulle række efter AF-MF-kontakten hver gang. Endelig, hvis dit kamerasystem har billedstabilisering i linserne i modsætning til i kroppen, skal du sørge for, at objektivet, du overvejer, har denne funktion.
Support
Et gimbalhoved er et specialstativhoved, der understøtter en stor linse i perfekt balance, mens linsen kan svinges frit. Da linsens vægt er afbalanceret, forbliver objektivet på plads, når fotografen slipper det. Et kimhoved med praksis vil give næsten den samme bevægelsesfrihed til panorering som håndholdelse af linsen. Det er dog en dyre mulighed og bruges bedst med store, tunge linser (600 mm eller mere), når der er ekstra tid til at udjævne og afbalancere riggen, og når du vil være på et sted i længere perioder med masser af panorering. Mange fugle-i-flugt-fotografer bruger gimbalhoveder.
For mindre, lettere linser kan et godt ballhead eller pan-tilt head være en god mulighed, fordi det sandsynligvis har du det alligevel og bruger det til andre typer fotografering. Betjeningselementerne på hovedet skal give mulighed for en svag løsnelse af spændingen for at panorere jævnt med motivet, men stadig forhindre, at kameralinsekombinationen vælter. Kuglehoveder kan indstilles meget hurtigt og flyttes let og giver en fordel for fotografer, der bevæger sig meget rundt, mens de får skud i dyrelivet.
En robust beanbag forvandler enhver relativt flad overflade såsom en træstubbe eller klippeafgrøde til en sikker platform til et kamera og et objektiv. Posen kan også fyldes med lettere materiale såsom ris eller boghvedsskaller. Det er i overensstemmelse med overfladen og kameraet eller linsen og giver konstant støtte i vinkler eller positioner, der kan være svære at matche med et stativ.
Fotografer af vilde dyr oplever ofte, at de kan henvende sig til dyr uden at skræmme dem ved at forblive i deres køretøj. På de fleste afrikanske fotosafarier er fotografen forpligtet til at opholde sig i safarikøretøjet efter lokale forskrifter. I disse tilfælde giver et beslag, der passer over køretøjets side støtte til kameraet og stabile billeder. En overdimensioneret beanbag vil også tjene det samme formål, men muligheden for at montere kameraet på et køretøjsbeslag giver ekstra komfort og fleksibilitet ved at give dig mulighed for at give slip på kameraet og få det til at forblive i position.
For små dyr er det vigtigt at komme ned på deres niveau for at få et overbevisende øje-til-øje-syn. Mange dyrelivsfotografer bruger en modificeret frisbee eller gammel stegepande og kuglehoved som en alsidig bakke til jorden. De vendte kanter giver en vis beskyttelse mod elementerne, og det kan let flyttes langs jorden, når du nærmer dig dyret og finder den optimale kameraposition.
Blitz
Flash giver flere potentielle fordele ved fotografering af dyreliv. En masse dyrelivsfotografering sker i mørk daggry eller skumringbelysning eller i skyggefulde skove. Når det kombineres med tilgængeligt lys, giver fyldeflash bedre lukkerhastighed og ISO-valg, hvilket gør det lettere at få skarpe billeder med lidt støj. Det ekstra lys bringer også farve meget mere ud, og da blinkene er afbalancerede for dagslys, vil der ikke være nogen farver støbt fra det tilføjede lys. Endelig kan flashen muligvis forbedre detaljerne ved at øge mikrokontrasten. Dette sker, fordi blitzen vil tænde nogle detaljer, der reflekteres direkte tilbage til kameraet, mens nogle detaljer er i en vinkel på kameraet og vil blive reflekteret væk og ikke vises.
Et par tilbehør hjælper med flash. Den ene er en konsol til at bevæge blitzen længere væk fra linsen, hvilket reducerer røde øjne og et lignende problem med dyreliv kaldet "ståløje." Ståløjet opstår, når lys springer ud af et reflekterende lag inde i dyrets øje, hvilket giver øje en hvidlig glød. Røde øjne er, når lyset spretter ud fra blodkarene i dyrets nethinde. Begge problemer skyldes, at on-kameraet eller skomonteret flash er for tæt på linsen. Lys er i stand til at forlade blitz og hoppe direkte tilbage til linsen. Når blitz er monteret højere på kameraet eller off-aksen på linsen, er sådanne refleksioner mindre sandsynlige.
Det andet flash-tilbehør, der er meget nyttigt i fotografering af dyreliv, er fresnel extender. En fresnel-linse er en flad plastiklinse, der fokuserer lyset fra blitz til en smal stråle, der belyser emner, der er uden for rækkevidden af uassisterede blitzenheder. For tættere motiver betyder den højere lysintensitet, at du kan bruge lavere blitzstyrke og spare på batteriforbruget. Fresnel-forlængere kan købes kommercielt, eller de kan hjemmelaves fra let tilgængelige dele.
Kamerafælder
Kamerafælder er en nylig udvikling inden for fotografering af dyreliv. En kamerafælde er en opsætning, hvor kameraet efterlades nær et sted, hvor dyreliv sandsynligvis vil være, og automatisk udsætter sig, når dyret udløser en sensor. Fotografen er ikke til stede på eksponeringstidspunktet. Dette åbner en ny verden af fotografering af dyreliv, fordi kameraet nu ligger meget tæt på dyret, og hvis der tilføjes flash til opsætningen, kan en kamerafælde bruges til at få billeder af natligt dyreliv.
Da kameraet er tæt på motivet, er vidvinkellinser det valgte objektiv ved brug af en kamerafælde til vildtfotografering. Dette skaber et andet perspektiv, som ofte inkluderer meget mere af dyrets omgivelser på grund af det bredere syn på linsen og den større dybdeskarphed, der er forbundet med vidvinkellinser. Den gode nyhed her er, at det er lettere at få skarpe billeder uden at skulle have top-of-the-line linser, hvilket sparer lidt på budgettet der.
Hvad du sparer på linser skal du bruge på andet udstyr såsom sensorer. Sensorer fungerer på infrarøde bjælker, og der er to typer. Den første er aktiv infrarød (AIR). AIR-sensorer sender en infrarød stråle mellem to enheder og udløser lukkeren, når strålen er brudt. Denne teknologi giver mere kontrol over hvor lukkeren udløses, hvilket giver mulighed for mere raffinerede kompositioner. Du betaler en pris for denne kontrol, da opsætningen er mere kompliceret.
Den anden sensorteknologi, passiv infrarød (PIR) er lettere at opsætte og generelt billigere at beskytte og sikre. PIR-sensorer registrerer varmeændringer i et bredt område. Dyret er ikke, er ikke på et specifikt sted, bare et generelt område. PIR-teknologi er en god måde at komme i gang med kamerafælder.
En vellykket kamerafælde kræver også flashudstyr. Blitzudstyret har brug for en god standby-funktion for at undgå at tømme batterier eller eksterne batteripakker. Du har brug for et sortiment af gear såsom klemmer, stropper og hus for at fastgøre og sikre sensorer og blitz.
Ekstra gear
Fotografering af dyreliv betyder ofte at tilbringe længere tid udendørs væk fra biler og bygninger. Du har brug for udstyr til at lette denne rejse, såsom bærbare persienner, udstyrspakker og tøj til at modstå elementerne og give komfort under dine fotograferingssessioner med vilde dyr. En smartphone eller tablet, der er fyldt med apps, der hjælper med at spore vejr- og solposition og en GPS-enhed er også afgørende for en vellykket session.
Viden og teknik
Det rigtige gear er kun en del af ligningen. Du har også brug for viden og teknik til at bruge gearet og vælge placeringer for at maksimere chancerne for at få kvalitetsbilleder uden at bruge for meget tid på at vente. Dine vigtigste teknikker vil være tålmodighed, vedholdenhed, lange timer og praksis. Vend tilbage til gode placeringer ofte for at forbedre din viden om de finere detaljer om opførsel af dyreliv i disse områder under alle vejrforhold.
Mest fotografering af dyreliv forekommer i de tidlige morgener eller sent på eftermiddagen / tidlige aften timer af et par gode grunde. For det første er det generelt, når dyrene er mest aktive. For det andet er det timerne med "gyldent lys" eller "magisk lys. Den lave solvinkel giver en smuk varm farvetemperatur, jævn belysning, blødere skygger, underbelysning af fugle under flugt og potentialet for spektakulære baggrunde. For at drage fordel af disse forhold skal du være ude tidligt og sent, ofte når de fleste mennesker hellere vil sove eller spise middag.
Når du har brugt timer og kræfter på at få dig selv til det rigtige sted, vises et emne, og pludselig tæller hvert øjeblik. Der er ingen gentagelser. Det er her, praksis kommer til at spille. Alle aspekter af fokus, eksponering og komposition skal udføres ved refleks i øjeblikket. Jo bedre du kender dit udstyr og detaljerne om indstilling af eksponering, desto mere vil du med succes konvertere disse pludselige muligheder til fotografier i top kvalitet.
Nøglen til at opbygge disse skarpe reflekser er lokal praksis. Du ønsker måske ikke en portefølje fuld af duer, egern eller andre almindelige bydyr, men du vil have færdigheder og reflekser for, når du er på den dyre tur, og et par blanke ibiser flyver lavt hen over en sø eller et bjergsau er omkring den næste bøjning i stien. Vi kigger på nogle specifikke færdigheder til at øve. For øverste resultater skal du øve, indtil du kan ændre indstillinger for nøglekamera, mens du holder øje med handlingen.
Eksponering og hvidbalance
Den første refleks at lære er at indstille eksponering. Auto eksponering fungerer ikke altid godt. For eksempel, hvis du fotograferer et dyr i bevægelse, ændres automatisk eksponering, når dyret bevæger sig foran forskellige baggrunde, men faktisk vil dyrets faktiske eksponering forblive den samme, så længe lyset er det samme. I de fleste tilfælde ønsker du et manuelt eksponeringssæt, der udsætter dyret korrekt og lader baggrunden falde, hvor det vil. Mål af himlen, græsset eller anden ensartet overflade, og juster dem til meget lyse eller mørke motiver. Lær de justeringer, der fungerer for dig for at give dig det udseende, du ønsker under forskellige lysforhold, og lær at ændre dem hurtigt uden at skulle kigge på urskiverne eller skærmen.
Hvad er den minimale lukkerhastighed, du har brug for for hver kombination af kamera / objektiv / brændvidde, du muligvis bruger? Hvor meget bidrager billedstabilisering til resultatet? Hvad er den maksimale ISO, der giver acceptable resultater under forskellige lysforhold? Lær svarene på disse spørgsmål under dine øvelsessessioner. Når du først er i marken og får et primært emne, er der ikke tid til chimping på kameraskærmen for at finde ud af disse ting.
Autofokus
Det er vigtigt at vide, hvordan fokussporing fungerer og hurtigt engagere det, når det er nødvendigt. Mange kameraer har nu muligheden for "tilbage-knap" autofokus, hvor autofokus aktiveres af en knap på bagsiden af kameraet i stedet for udløserknappen. Lær, hvordan dette fungerer på dit kamera. Normalt for stationære motiver får et tryk på tilbage-knappen fokus, og efterfølgende brug af udløserknappen ændrer ikke den. Hvis motivet bevæger sig, skal du holde tilbage-knappen nede for at holde fokussporing aktiveret, mens du udløser lukkeren.
I dyrelivsfotografering er fokus på øjet kritisk for fotografiets succes. Lås et enkelt punkt på øjet, når det er muligt, eller brug midtpunktet og omramme ellers. Er det muligt på dit kamera at flytte et enkelt fokuspunkt hurtigt? Eller har du brug for at øve dig med at bruge midtpunktet? Det er vigtigt at have god teknik til tider, hvor fokussporing muligvis ikke er effektiv.
Sammensætning
I dyrelivsfotografering ændrer handlingen sig hurtigt, og der er ikke tid til detaljeret finjustering af kompositionen. Ofte er det bedst at skyde lidt bredt og foretage fine justeringer i efterbehandlingen. Du kan finjustere kanterne senere, men der er kun én chance for at fange øjeblikket. Der er dog nogle aspekter ved komposition, som du skal lave anden karakter og opsætte, før du udløser lukkeren. Den primære er baggrunden. Brug praksisøvelser til at udvikle en skarp bevidsthed om baggrunden bag dine fag. Bemærk virkningen af at bevæge sig blot et par trin til hver side. Forstå samspillet mellem brændvidde og motiv- og baggrundsafstand ved at ændre dybdeskarphed og komme ud af fokusbaggrunde. Du kan få bløde baggrunde ved at gøre en hvilken som helst kombination af følgende:
- Minimer afstanden til motivet (mens du stadig opretholder en sikker afstand)
- Maksimer afstanden fra motivet til baggrunden.
- Brug en længere brændvidde
- Brug en bredere blænde
Du kan også arbejde på at internalisere nogle aspekter af indramming. Mest fotografering af dyreliv vil drage fordel af rummet foran dyret, så det kan bevæge sig ind. Placer motivets bageste ende tættere på kanten af rammen end hovedet. Når det er muligt, er det bedre at have et øje-til-øje-syn på emnet, hvilket betyder at blive lavere for mindre dyr. Dette har den ekstra fordel ved at ændre vinklen til baggrunden, generelt at gøre baggrunden længere væk og gøre den blødere. Lær at kende og genkende med det samme hovedvinkler og vingepositioner, der er mere tilbøjelige til at øge fotografiets kvalitet. Hvis emnet tillader en udvidet session, skal du ændre sammensætningen til at omfatte nærbilleder samt større miljøbilleder.
Panorering
Kend dit emne og miljøet
Dette aspekt af fotografering af dyreliv tager muligvis det meste af din planlægningstid, men dette afsnit er kort, fordi vi ikke kan få detaljerede oplysninger om alle de mulige emner derude. Der er vigtige detaljer, som du skal vide om de bestemte dyr, du håber at fotografere. Hver art har en flyafstand. Hvis du kommer tættere på dyret end denne afstand, vil det forlade. Flyafstanden kan være mindre på steder som nationalparker og andre steder, hvor dyr har lært, at mennesker ikke udgør en jagtrisiko. Hver art viser adfærd, der indikerer at de er stressede, inden du når flyafstanden. Det er vigtigt for din sikkerhed og dyrenes velbefindende, at du forstår disse tegn og tager tilbage, når du ser og hører dem.
Du er også nødt til at forstå det miljø, dyret befinder sig i. Hvor er de bedste baggrunde i det område, og hvilken retning kommer det bedste lys fra? Apps som The Photographer's Ephemeris hjælper med at planlægge det bedste lys overalt. Du har også brug for gode kilder til vejrrelateret information, både for at beskytte dig og planlægge dramatiske skud lige før eller efter en storm. Fugle starter og lander i vinden, så planlæg at være på det rigtige sted for at få de flyvevinkler, du ønsker. Vinden bærer også din duft mod pattedyr, hvilket gør dem sværere at nærme sig. (De fleste fugle har en dårlig lugtesans, så dette er normalt ikke et problem med fugle, der nærmer sig.) Rapporter om vindretning vil hjælpe dig med at finpusse dine planer i sidste øjeblik for at få de bedste resultater.
Hvis du lige er startet med fotografering, kan de oplysninger, der præsenteres her, virke som en overvældende mængde viden og detaljer, men lad ikke det stoppe dig. Det meste af denne viden vil hjælpe inden for andre områder af fotografering, og med praksis vil du opdage, at meget af det virkelig bliver anden natur, så du kan nyde tiden udendørs. Glade stier og glade skud!
